kotalmaty Профиль Публикации Комментарии Подписки
↓ Спаскома – Выпуск №88: Оперативная пауза XXIII
Corroh
1. Вы привели конкретный пример, я по нему ответил. Приведённый вами отрывок, так скажем, отчёта о НС был составлен неграмотно. Причина гибели - вырыв крюка и, как следствие, падение на большую глубину. Всё. Остальное - домыслы. Никто не сможет сказать в какой момент участник получил смертельную травму. Говорить: получил травму головы из-за отсутствия верхней обвязки, тем более глупо, что при резком натяжений и рывке страховочной верёвки человека по любому бьёт о
рельеф в любом снаряжении и там уже как повезёт. Наличие верхней обвязки наоборот, связано в данном случае с дополнительными рисками, потому что часть нагрузки переходит на шейные позвонки с высокой вероятностью их перелома, затянувшаяся грудная обвязка может переломать рёбра, а узлы и страховочные карабины расположенные аккурат в районе солнечного сплетения могут, оказавшись между скалой и телом участника, нанести тяжёлые травмы.
И причём тут УИАА? УИАА где-то высказывалось на эту тему? Тогда ссылку, пожалуйста. УИАА, что характерно, старается держаться от данного вопроса подальше :)))
Из приведённых вами примеров только тяжёлый рюкзак более менее близок к правде. И то, в виде рекомендаций. При работе с пострадавшим беседка многократно удобнее (знаю, ибо работал МНОГОКРАТНО), а с ледником вы вообще попали пальцем в небо ибо давно и окончательно было установлено, что верхнее закрепление страховочной верёвки приводит к опрокидыванию в случае срыва напарника. Настолько давно и настолько окончательно, что петцль не побоялся включить данный момент в свою инструкцию :)))
От себя добавлю, что данный вопрос, это не вопрос религий, как вы пытаетесь сиронизировать. Это в первую. очередь вопрос безопасности и удобства. За это говорит хотя бы тот факт, что все современные методы работы с верёвкой рассчитаны только на беседку. Ни один из производителей снаряжения не требует обязательного использования грудной обвязки.
Исследования, которые время от время проводятся, однозначного ответа не дают, а профильные организаций, чаще всего оставляют выбор каким способом убится за самим участником. И это правильно. Ибо каждый кузнец своего маразма. Но меня злит, что многие до сих пор считают своим долгом указать: "А почему без верхней обвязки?" свято веруя в её спасительную силу. Вы сначала хоть немного изучите тему, а потом уже пытайтесь что-то указывать. Раздражают в данном плане новички вплоть до второго, сами ничего не знающие, но в интернете прочитавшие, но больше всего меня бесили в своё время "старики с опытом" (чаще всего старпёры тэгэтэшники с нулевым километражом в реальных условиях). Этих приходилось долбить не жалея сил. Просто чтобы не портили жизнь людям. И до сих пор иногда приходится. Поэтому это не вопрос религий - это вопрос принципа.
2. "Правильно заложенный стоппер ОДНОЗНАЧНО надежнее френда в направлении рывка".
Вот как звучит ваша фраза. Понять её крайне сложно. В направлений какого рывка? Куда рывка? Это если с точки зрения грамматики. :) А с точки зрения просто здравого смысла... Представляю, как она звучала бы в строительстве: "Эта балка очень надёжно, но только когда нагрузку прикладывают строго с этой стороны. Поэтому не дышите и не качайте". Да главная проблема стопперов именно в том, что нагрузку они способны держать только в строго одном направлении! Это не их плюс, ЭТО ИХ МИНУС! Потому что когда человек падает, он падает как получится. И большая часть рывков - маятниковая. Заявление: стопер надёжнее, потому что в нём нет подвижных деталей, ещё лучше. "Дельтаплан гораздо надёжнее боинга-737, потому что он простой и в нём нет подвижных деталей". Ага, щас :))))))
3. Память вам изменяет. Руководство 2а - 2б, это второй разряд. На первый до 3Б, плюс работа в двойке. Кроме этого, вы ошибаетесь в понятиями массовый и спортивный. Массовый - это альпиниады, будь они трижды неладны. Туда же и одновременная и попеременная страховка с использованием рельефа. Если хотите сказать про страховку, пишите просто - "страховка". Не добавляйте слово "попеременная". Конечно, это слово делает фразу более "умной" и звучит она "круче", но при этом попеременная страховка - вполне конкретный термин. Тем более, что использование рельефа для страховки больше характерно при ОДНОВРЕМЕННОМ движений связки. Вы используете термины не понимая их смысла - только чтобы круто звучало. Я вам на это указал.
То же касается занятий и учебных восхождений. Это совершенно разные понятия, и здесь используются совершенно разные подходы и методология, хотя цель одна - подготовка альпиниста. В общем - читайте программу подготовки и, что желательно, Захарова.
4. Большая часть учебников указывает именно это расстояние, как наиболее безопасное. По моему, впервые я это у Мартынова прочитал. При этом, все кто более менее знаком с проблемой знает - это НЕВОЗМОЖНО. И никогда не сможет "некорректно выразится" . Это ведь не мелочь. В какой-то степени, работа забойщика, умение грамотно подобрать снаряжение, планирование восхождения - это всё основа профессии. Такие некорректные высказывания решают вопросы жизни или смерти. Без шуток.
Ну чтобы было понятно, что вы предлагаете: точки, хрен с ним, примем вашу "оговорку" - с расчётом ставить их через каждые 2 - 2,5 метра. Стандартная верёвка, это 50 метров. Из них рабочих - 45, но возьмём полную. Тогда выходит 22 - 25 точек. Это: 25 оттяжек, 50 карабинов к ним и, учитывая, что "крючья надо брать с запасом, ибо какие трещины будут на маршруте неизвестно" - примерно 35 различных страховочных элементов к ним. Плюс ещё три карабина и примерно 9 элементов на станцию. Итого - 44 "крюка". Пусть даже 45 для верности :) Плюс локальные петли, пруссики, молоток, экстрактор, ИТО (если нужны, но мало ли, вдруг пригодятся). И это, только на одну верёвку. При работе группой, надо иметь запас, чтобы была возможность тянуть следующую верёвку, пока люди подтягиваются по перилам. Значит, удваиваем запас. Итого: 50 оттяжек, 100 безмуфтовых карабинов к ним, 6 карабинов для станций, 90 штук "крючьев, закладок и т.д.", петли и пруссики с избытком, молотки, экстракторы, лесенки, скай-хуки, якорьки и т.д. - на всякий случай. Плюс верёвки. Плюс то, что я на вскидку забыл. Представили себе эту груду снаряжения? Вот то-то же.
Если бы ваша группа пришла ко мне выпускаться на маршрут, и предоставила подобный список группового снаряжения, я бы его внимательно прочитал, вежливо взял ваши книжки альпинистов и своим кривым почерков аккуратно вписал - "Повторить весь процесс обучения, начиная с НП-1". Номер удостоверения, печать альплагеря. А потом запросил бы вашу федерацию с простым, но очевидным вопросом: как это получилось, что люди уже под первый разряд, а не знают таких элементарных вещей? :)))
1. Вы привели конкретный пример, я по нему ответил. Приведённый вами отрывок, так скажем, отчёта о НС был составлен неграмотно. Причина гибели - вырыв крюка и, как следствие, падение на большую глубину. Всё. Остальное - домыслы. Никто не сможет сказать в какой момент участник получил смертельную травму. Говорить: получил травму головы из-за отсутствия верхней обвязки, тем более глупо, что при резком натяжений и рывке страховочной верёвки человека по любому бьёт о
рельеф в любом снаряжении и там уже как повезёт. Наличие верхней обвязки наоборот, связано в данном случае с дополнительными рисками, потому что часть нагрузки переходит на шейные позвонки с высокой вероятностью их перелома, затянувшаяся грудная обвязка может переломать рёбра, а узлы и страховочные карабины расположенные аккурат в районе солнечного сплетения могут, оказавшись между скалой и телом участника, нанести тяжёлые травмы.
И причём тут УИАА? УИАА где-то высказывалось на эту тему? Тогда ссылку, пожалуйста. УИАА, что характерно, старается держаться от данного вопроса подальше :)))
Из приведённых вами примеров только тяжёлый рюкзак более менее близок к правде. И то, в виде рекомендаций. При работе с пострадавшим беседка многократно удобнее (знаю, ибо работал МНОГОКРАТНО), а с ледником вы вообще попали пальцем в небо ибо давно и окончательно было установлено, что верхнее закрепление страховочной верёвки приводит к опрокидыванию в случае срыва напарника. Настолько давно и настолько окончательно, что петцль не побоялся включить данный момент в свою инструкцию :)))
От себя добавлю, что данный вопрос, это не вопрос религий, как вы пытаетесь сиронизировать. Это в первую. очередь вопрос безопасности и удобства. За это говорит хотя бы тот факт, что все современные методы работы с верёвкой рассчитаны только на беседку. Ни один из производителей снаряжения не требует обязательного использования грудной обвязки.
Исследования, которые время от время проводятся, однозначного ответа не дают, а профильные организаций, чаще всего оставляют выбор каким способом убится за самим участником. И это правильно. Ибо каждый кузнец своего маразма. Но меня злит, что многие до сих пор считают своим долгом указать: "А почему без верхней обвязки?" свято веруя в её спасительную силу. Вы сначала хоть немного изучите тему, а потом уже пытайтесь что-то указывать. Раздражают в данном плане новички вплоть до второго, сами ничего не знающие, но в интернете прочитавшие, но больше всего меня бесили в своё время "старики с опытом" (чаще всего старпёры тэгэтэшники с нулевым километражом в реальных условиях). Этих приходилось долбить не жалея сил. Просто чтобы не портили жизнь людям. И до сих пор иногда приходится. Поэтому это не вопрос религий - это вопрос принципа.
2. "Правильно заложенный стоппер ОДНОЗНАЧНО надежнее френда в направлении рывка".
Вот как звучит ваша фраза. Понять её крайне сложно. В направлений какого рывка? Куда рывка? Это если с точки зрения грамматики. :) А с точки зрения просто здравого смысла... Представляю, как она звучала бы в строительстве: "Эта балка очень надёжно, но только когда нагрузку прикладывают строго с этой стороны. Поэтому не дышите и не качайте". Да главная проблема стопперов именно в том, что нагрузку они способны держать только в строго одном направлении! Это не их плюс, ЭТО ИХ МИНУС! Потому что когда человек падает, он падает как получится. И большая часть рывков - маятниковая. Заявление: стопер надёжнее, потому что в нём нет подвижных деталей, ещё лучше. "Дельтаплан гораздо надёжнее боинга-737, потому что он простой и в нём нет подвижных деталей". Ага, щас :))))))
3. Память вам изменяет. Руководство 2а - 2б, это второй разряд. На первый до 3Б, плюс работа в двойке. Кроме этого, вы ошибаетесь в понятиями массовый и спортивный. Массовый - это альпиниады, будь они трижды неладны. Туда же и одновременная и попеременная страховка с использованием рельефа. Если хотите сказать про страховку, пишите просто - "страховка". Не добавляйте слово "попеременная". Конечно, это слово делает фразу более "умной" и звучит она "круче", но при этом попеременная страховка - вполне конкретный термин. Тем более, что использование рельефа для страховки больше характерно при ОДНОВРЕМЕННОМ движений связки. Вы используете термины не понимая их смысла - только чтобы круто звучало. Я вам на это указал.
То же касается занятий и учебных восхождений. Это совершенно разные понятия, и здесь используются совершенно разные подходы и методология, хотя цель одна - подготовка альпиниста. В общем - читайте программу подготовки и, что желательно, Захарова.
4. Большая часть учебников указывает именно это расстояние, как наиболее безопасное. По моему, впервые я это у Мартынова прочитал. При этом, все кто более менее знаком с проблемой знает - это НЕВОЗМОЖНО. И никогда не сможет "некорректно выразится" . Это ведь не мелочь. В какой-то степени, работа забойщика, умение грамотно подобрать снаряжение, планирование восхождения - это всё основа профессии. Такие некорректные высказывания решают вопросы жизни или смерти. Без шуток.
Ну чтобы было понятно, что вы предлагаете: точки, хрен с ним, примем вашу "оговорку" - с расчётом ставить их через каждые 2 - 2,5 метра. Стандартная верёвка, это 50 метров. Из них рабочих - 45, но возьмём полную. Тогда выходит 22 - 25 точек. Это: 25 оттяжек, 50 карабинов к ним и, учитывая, что "крючья надо брать с запасом, ибо какие трещины будут на маршруте неизвестно" - примерно 35 различных страховочных элементов к ним. Плюс ещё три карабина и примерно 9 элементов на станцию. Итого - 44 "крюка". Пусть даже 45 для верности :) Плюс локальные петли, пруссики, молоток, экстрактор, ИТО (если нужны, но мало ли, вдруг пригодятся). И это, только на одну верёвку. При работе группой, надо иметь запас, чтобы была возможность тянуть следующую верёвку, пока люди подтягиваются по перилам. Значит, удваиваем запас. Итого: 50 оттяжек, 100 безмуфтовых карабинов к ним, 6 карабинов для станций, 90 штук "крючьев, закладок и т.д.", петли и пруссики с избытком, молотки, экстракторы, лесенки, скай-хуки, якорьки и т.д. - на всякий случай. Плюс верёвки. Плюс то, что я на вскидку забыл. Представили себе эту груду снаряжения? Вот то-то же.
Если бы ваша группа пришла ко мне выпускаться на маршрут, и предоставила подобный список группового снаряжения, я бы его внимательно прочитал, вежливо взял ваши книжки альпинистов и своим кривым почерков аккуратно вписал - "Повторить весь процесс обучения, начиная с НП-1". Номер удостоверения, печать альплагеря. А потом запросил бы вашу федерацию с простым, но очевидным вопросом: как это получилось, что люди уже под первый разряд, а не знают таких элементарных вещей? :)))
Corroh
Ну да, отличный пример. Человек вырвал крюк, пролетел 20 метров, ударился головой об рельеф, а погиб, ясен перец, из-за отсутствия грудной обвязки :))))) Если бы грудная обвязка имелась, наверняка даже синяка бы не получил :))))))) Этот отрывок демонстрирует лишь инертность взглядов. Не более. Когда человек падает с большой высоты его крутить вокруг всех возможных осей, что с грудной обвязкой, что без. Падение на глубину до 20 метров на скальном рельефе неизбежно приведёт к травмированию или гибели. Что с грудной обвязкой, что без. Так что приведённый пример - не более чем умозаключение. Тем более, я глубоко сомневаюсь, что страхующий видел, как всё произошло.
Отрывок интервью с Шибаевым вообще ни о чём. Он не разбирал ЧС в Арче, не знает обстоятельств, на руках у него нет никаких документов, он просто высказывает своё мнение. Господь с ним. Высказывать мнение никому не запрещено. Но приводить чьё-то мнение в качестве доказательства - глупо.
Что я считаю доказательством? Данные исследований. Технические испытания. Документацию. Хоть один пример инструкций по эксплуатации с указанием: "Не использовать без верхней обвязки!". В общем, факты.
2. Такое ощущение, что вы никогда не работали ни с френдами, ни со стопперами, ни вообще на скальном рельефе :))) Словосочетание "в направлений рывка" умиляет. И оставляет в замешательстве, что она вообще означает :))))))) Опять же, данных "ненадёжности" френд вы не привели :)))))))))) И чем они вамне нравятся, непонятно :))))
3. Что значит "спортивный советский альпинизм" и "массовый советский альпинизм"? Это что за деление такое? А там, в уголке, "индивидуального советского альпинизма" не валяется? Что значит "вполне может применяться (и применяется) попеременная страховка за рельеф"? А при одновременном движений страховаться за рельеф советский альпинизм запрещает? Не используйте "умную терминологию" если не понимаете её смысла. Звучит смешно.
Что значит: "Для этого на вот эти вот все 2а-2б и носят эти 6 к". Вы способны отличить скальное занятие от учебного восхождения? Вы вообще понимаете, что такое занятие, и что такое - восхождение?! Вы понимаете чему учатся на занятиях, а чем занимаются на восхождений? Вы вообще проходили когда-нибудь обучение, хотя бы на НП-1? Что-то начинаю сомневаться.
4. "В среднем, по опыту, на рельеф, который не допускает применения естественных точек, уходит по одному элементу на 2-2,5 метра веревки+2-3 на базу".
В общем, так и думал. Данная фраза говорит О ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ у вас какого-либо практического опыта. :)))) Это фраза из учебника. Из учебника вы её и выдернули :))) Если бы у вас был хоть какой-то опыт, вы бы знали, что подобная частота промежуточных точек НЕВОЗМОЖНА в принципе. Верёвку заклинит уже двух третях, да и двадцать пять крючьев с оттяжками на верёвку никто с собой не берёт :)))) Слишком велика масса и объём. Кто хоть раз, одной рукой, копался в снаряге, отыскивая нужный номер, тот знает о чём я :)
В общем, я так и полагал, что рано или поздно вы спалитесь :)))) Не ожидал, что так глупо :))))) Без шуток, вместо того чтобы дискутировать в интернете, поезжайте уже в альплагерь :))))) У нас, на Туюк-Су, планируются насыщенные новгодние сборы :)))) Места, вроде, ещё есть :) Удачи :)
Ну да, отличный пример. Человек вырвал крюк, пролетел 20 метров, ударился головой об рельеф, а погиб, ясен перец, из-за отсутствия грудной обвязки :))))) Если бы грудная обвязка имелась, наверняка даже синяка бы не получил :))))))) Этот отрывок демонстрирует лишь инертность взглядов. Не более. Когда человек падает с большой высоты его крутить вокруг всех возможных осей, что с грудной обвязкой, что без. Падение на глубину до 20 метров на скальном рельефе неизбежно приведёт к травмированию или гибели. Что с грудной обвязкой, что без. Так что приведённый пример - не более чем умозаключение. Тем более, я глубоко сомневаюсь, что страхующий видел, как всё произошло.
Отрывок интервью с Шибаевым вообще ни о чём. Он не разбирал ЧС в Арче, не знает обстоятельств, на руках у него нет никаких документов, он просто высказывает своё мнение. Господь с ним. Высказывать мнение никому не запрещено. Но приводить чьё-то мнение в качестве доказательства - глупо.
Что я считаю доказательством? Данные исследований. Технические испытания. Документацию. Хоть один пример инструкций по эксплуатации с указанием: "Не использовать без верхней обвязки!". В общем, факты.
2. Такое ощущение, что вы никогда не работали ни с френдами, ни со стопперами, ни вообще на скальном рельефе :))) Словосочетание "в направлений рывка" умиляет. И оставляет в замешательстве, что она вообще означает :))))))) Опять же, данных "ненадёжности" френд вы не привели :)))))))))) И чем они вамне нравятся, непонятно :))))
3. Что значит "спортивный советский альпинизм" и "массовый советский альпинизм"? Это что за деление такое? А там, в уголке, "индивидуального советского альпинизма" не валяется? Что значит "вполне может применяться (и применяется) попеременная страховка за рельеф"? А при одновременном движений страховаться за рельеф советский альпинизм запрещает? Не используйте "умную терминологию" если не понимаете её смысла. Звучит смешно.
Что значит: "Для этого на вот эти вот все 2а-2б и носят эти 6 к". Вы способны отличить скальное занятие от учебного восхождения? Вы вообще понимаете, что такое занятие, и что такое - восхождение?! Вы понимаете чему учатся на занятиях, а чем занимаются на восхождений? Вы вообще проходили когда-нибудь обучение, хотя бы на НП-1? Что-то начинаю сомневаться.
4. "В среднем, по опыту, на рельеф, который не допускает применения естественных точек, уходит по одному элементу на 2-2,5 метра веревки+2-3 на базу".
В общем, так и думал. Данная фраза говорит О ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ у вас какого-либо практического опыта. :)))) Это фраза из учебника. Из учебника вы её и выдернули :))) Если бы у вас был хоть какой-то опыт, вы бы знали, что подобная частота промежуточных точек НЕВОЗМОЖНА в принципе. Верёвку заклинит уже двух третях, да и двадцать пять крючьев с оттяжками на верёвку никто с собой не берёт :)))) Слишком велика масса и объём. Кто хоть раз, одной рукой, копался в снаряге, отыскивая нужный номер, тот знает о чём я :)
В общем, я так и полагал, что рано или поздно вы спалитесь :)))) Не ожидал, что так глупо :))))) Без шуток, вместо того чтобы дискутировать в интернете, поезжайте уже в альплагерь :))))) У нас, на Туюк-Су, планируются насыщенные новгодние сборы :)))) Места, вроде, ещё есть :) Удачи :)
Corroh
Ну раз так, поддержим разговор :) Динамики ради буду вести дискуссию в нарочито агрессивном стиле, за что заранее прошу меня извинить :)))
Судя по всему, вы тут решили собрать все возможные мифы в одну кучу. :))))))
1. Обвязка без верха.
"Сама по себе беседка опасна, её нужно обязательно комбинировать с грудной обвязкой!". Сколько раз это слышал, особенно от новичков. Обычно так палятся горные туристы. У них, у горных туристов, всё не как у людей :) Нет никаких доказательств опасности использования одной беседки. НИКАКИХ! Доказательств опасности одной грудной обвязки и даже грудной обвязки с комплекте с беседкой - пруд пруди. Все говорят - это, типа, советский альпинизм. Ещё один бред. В СССР такому не учили. Просто тогда ещё не было современных беседок, а были реликты переходного периода редко - заводского производства, чаще - самодельные. Я их знаю, я на них начинал лазать. Блин, я, за нехваткой денег и снаряжения, начинал лазать с обычной грудной обвязкой из верёвки. Я даже срывался на ней. И с тех пор чётко говорю - в задницу грудную обвязку! А поверх задницы - беседку!
2. Стоппер надёжнее френды.
С фига ли?!!!!! С каких это пор?! Вы что, никогда с закладками на скальном маршруте не работали? Про низкую надёжность френд слышу впервые в жизни.
3. Железа должно быть МНОГО!
Вот только не надо приплетать сюда советский альпинизм. В советском альпинизме учили строго обратному. В "Побеждённых вершинах" была даже программная статья на эту тему. С советской школой страховки на скальном или ледовом маршруте вы, судя по всему, знакомы только по книгам и статьям. Настоящая - местами отличалась от книжной кардинально :))) Я это знаю. И во многом поддерживаю. Хоть мне и далеко до радикальности Прусса, но принцип: "Ты не должен подниматься по скальному маршруту, по которому не сможешь спустится лазаньем", считаю основополагающим. А то несут шесть килограммов одного железа на простенький гребневой маршрут, а потом на нём же тянут перила до самой вершины :) В общем,не знаю вашего уровня, но если вы новичок - избавляйтесь от этой привычки сразу же. Если уже ходите серьёзные маршруты, но новичковские атавизмы в вас сильны - выжигайте их калённым железом.
"Пусть не пригодится, чем не будет", - такого быть не должно В ПРИНЦИПЕ! Должно быть: "Берём с собой не то, что может пригодится, а то, без чего нельзя обойтись". Джером К. Джером по скалам не лазал, а фишку сёк.
Ну раз так, поддержим разговор :) Динамики ради буду вести дискуссию в нарочито агрессивном стиле, за что заранее прошу меня извинить :)))
Судя по всему, вы тут решили собрать все возможные мифы в одну кучу. :))))))
1. Обвязка без верха.
"Сама по себе беседка опасна, её нужно обязательно комбинировать с грудной обвязкой!". Сколько раз это слышал, особенно от новичков. Обычно так палятся горные туристы. У них, у горных туристов, всё не как у людей :) Нет никаких доказательств опасности использования одной беседки. НИКАКИХ! Доказательств опасности одной грудной обвязки и даже грудной обвязки с комплекте с беседкой - пруд пруди. Все говорят - это, типа, советский альпинизм. Ещё один бред. В СССР такому не учили. Просто тогда ещё не было современных беседок, а были реликты переходного периода редко - заводского производства, чаще - самодельные. Я их знаю, я на них начинал лазать. Блин, я, за нехваткой денег и снаряжения, начинал лазать с обычной грудной обвязкой из верёвки. Я даже срывался на ней. И с тех пор чётко говорю - в задницу грудную обвязку! А поверх задницы - беседку!
2. Стоппер надёжнее френды.
С фига ли?!!!!! С каких это пор?! Вы что, никогда с закладками на скальном маршруте не работали? Про низкую надёжность френд слышу впервые в жизни.
3. Железа должно быть МНОГО!
Вот только не надо приплетать сюда советский альпинизм. В советском альпинизме учили строго обратному. В "Побеждённых вершинах" была даже программная статья на эту тему. С советской школой страховки на скальном или ледовом маршруте вы, судя по всему, знакомы только по книгам и статьям. Настоящая - местами отличалась от книжной кардинально :))) Я это знаю. И во многом поддерживаю. Хоть мне и далеко до радикальности Прусса, но принцип: "Ты не должен подниматься по скальному маршруту, по которому не сможешь спустится лазаньем", считаю основополагающим. А то несут шесть килограммов одного железа на простенький гребневой маршрут, а потом на нём же тянут перила до самой вершины :) В общем,не знаю вашего уровня, но если вы новичок - избавляйтесь от этой привычки сразу же. Если уже ходите серьёзные маршруты, но новичковские атавизмы в вас сильны - выжигайте их калённым железом.
"Пусть не пригодится, чем не будет", - такого быть не должно В ПРИНЦИПЕ! Должно быть: "Берём с собой не то, что может пригодится, а то, без чего нельзя обойтись". Джером К. Джером по скалам не лазал, а фишку сёк.
Corroh
Шлямбур давно забит. У нас большая часть маршрутов - пробита. Если кто считает что неспортивно - пускай едет к себе и делает, что хочет. Наши горы - наши правила.
По вопросам: 1. На картинке только часть маршрута, возможно - верхняя часть. Если забойщик грамотный - он берёт с собой ровно столько железа, сколько требуется и к концу верёвки его остаётся ровно столько, чтобы станцию завязать. Маршрут может быть пробит не полностью, а только в ключевых местах. Френда не роскошь, а вполне себе рабочий инструмент, пользоваться ей можно и нужно. Давно в прошлом времена, когда френды были чем-то экстраординарным и сверхдорогим. Зачем лесенка? А чёрт его знает. Я маршрут не знаю, возможно нормальных зацепок там просто нет. По внешнему виду скалы никогда не скажешь :)
2. Экстрактор - штука недорогая и лёгкая, его вполне могут нести оба участника, чтобы не передавать друг другу. Экстрактор используется не только для извлечений закладок, но и для заклинивших френд. И стоперы, вполне возможно были использованы на другой части маршрута. (И, кстати, вы не внимательный, один стопер на сопле болтается :)).
Не надо меня ловить на ошибках, я инструктор альпинизма, отлавливать ошибки новичков, моя профессия. Если я их и допускаю - то вполне сознательно. Поэтому сразу укажу те"ошибки", которые вы не заметили.
1. Работать без каски с нижней страховкой крайне опасно. Объяснение в рамках сюжета - Дикая выпендривается. На самом деле я сознательно нарисовал персонажа без каски просто ради красоты.
2. Одна из верёвок ввязана, вторая встёгнута в карабин (как и самостраховка). Карабин встёгнут в обвязку неправильно. Это распространённые ошибки в нашей части света и введены в картинку сознательно.
3. Держать оттяжку в зубах - глупо. Во-первых грязная, во-вторых может улететь.
4. Поза Дикой неудобна - левая нога поднята слишком высоко, правая - неактивна. Совершить выход из такой позиций будет весьма затруднительно. Разумнее было использовать верхние перекладины лестницы, раз она всё равно есть. Объяснить это в рамках сюжета просто - Дикая слабоватый лазун, она пещерная. В рамках рисунка ещё проще - поза смотрится эффектно.
Примерно так.
П.С. Есть такая новичковая болезнь - желание обвешаться железом с головы до пят. Она проходит с возрастом, но не у всех. Советую избавляться от неё как можно скорее. Помните - снаряги должно быть ровно столько, сколько нужно и даже чуть меньше. Надо активно использовать скальный рельеф, ставить точки грамотно, и использовать хорошее снаряжение. У нынешней горной молодёжи это просто эпидемия - лезут на единички, а снаряги - будто северную стену Хана штурмуют.
Это моё личное пожелание как инструктора :)
Шлямбур давно забит. У нас большая часть маршрутов - пробита. Если кто считает что неспортивно - пускай едет к себе и делает, что хочет. Наши горы - наши правила.
По вопросам: 1. На картинке только часть маршрута, возможно - верхняя часть. Если забойщик грамотный - он берёт с собой ровно столько железа, сколько требуется и к концу верёвки его остаётся ровно столько, чтобы станцию завязать. Маршрут может быть пробит не полностью, а только в ключевых местах. Френда не роскошь, а вполне себе рабочий инструмент, пользоваться ей можно и нужно. Давно в прошлом времена, когда френды были чем-то экстраординарным и сверхдорогим. Зачем лесенка? А чёрт его знает. Я маршрут не знаю, возможно нормальных зацепок там просто нет. По внешнему виду скалы никогда не скажешь :)
2. Экстрактор - штука недорогая и лёгкая, его вполне могут нести оба участника, чтобы не передавать друг другу. Экстрактор используется не только для извлечений закладок, но и для заклинивших френд. И стоперы, вполне возможно были использованы на другой части маршрута. (И, кстати, вы не внимательный, один стопер на сопле болтается :)).
Не надо меня ловить на ошибках, я инструктор альпинизма, отлавливать ошибки новичков, моя профессия. Если я их и допускаю - то вполне сознательно. Поэтому сразу укажу те"ошибки", которые вы не заметили.
1. Работать без каски с нижней страховкой крайне опасно. Объяснение в рамках сюжета - Дикая выпендривается. На самом деле я сознательно нарисовал персонажа без каски просто ради красоты.
2. Одна из верёвок ввязана, вторая встёгнута в карабин (как и самостраховка). Карабин встёгнут в обвязку неправильно. Это распространённые ошибки в нашей части света и введены в картинку сознательно.
3. Держать оттяжку в зубах - глупо. Во-первых грязная, во-вторых может улететь.
4. Поза Дикой неудобна - левая нога поднята слишком высоко, правая - неактивна. Совершить выход из такой позиций будет весьма затруднительно. Разумнее было использовать верхние перекладины лестницы, раз она всё равно есть. Объяснить это в рамках сюжета просто - Дикая слабоватый лазун, она пещерная. В рамках рисунка ещё проще - поза смотрится эффектно.
Примерно так.
П.С. Есть такая новичковая болезнь - желание обвешаться железом с головы до пят. Она проходит с возрастом, но не у всех. Советую избавляться от неё как можно скорее. Помните - снаряги должно быть ровно столько, сколько нужно и даже чуть меньше. Надо активно использовать скальный рельеф, ставить точки грамотно, и использовать хорошее снаряжение. У нынешней горной молодёжи это просто эпидемия - лезут на единички, а снаряги - будто северную стену Хана штурмуют.
Это моё личное пожелание как инструктора :)